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Ximena:
Estar unos dias en el salar atreverserlo sin "tour",
solo mi marido y yo, esto es una experiencia tan extraordinaria
e
inolvidable que no sé como resumir el reportaje. Pero
te lo envio y si te
guste puedas abreviarlo como quieras.
Saludos
Rosemarie
Gracias Rosemarie, prefiero copiarlo en su integridad,
me gusto!
A través del Salar más
grande del Mundo
Con una superficie de unos 12.000
km² y situado al suroeste de Bolivia, el salar de Uyuni
es el salar más grande del mundo. Dicen que contiene un
estrato de 6 m de sal común muy pura. El salar esta a
una altura de 3.700 m, en el oeste de Uyuni, y se extiende como
una enorme llanura total plana y blanca. Esa extención
infinita es el resto de un mar que llenaba todo el altiplano
hasta el Lago Titicaca y en el curso de muchos milliones de años,
el mar se desapareció. Hoy el Lago Titicaca, el Lago Poopo,
y los salares de Coipasa y de Uyuni son los restos de este mar
de entonces y el gran salar de Uyuni fué el destino de
nuestro viaje.
Todo el salar no es nada más
que un terreno total plano y blanco, de colosales dimensiones
en las cuales no hay ningún punto de orientación.
Las distancias más largas del este al oeste son unos 250
km y del norte al sur unos 150 km. Las orillas del salar tienen
muchas ensenadas grandes y están fangosas por muchos kilometros.
Para entrar al salar, la gente
construye plataformas de tierra y para atravesar este desierto
blanco se tiene el problema de encontrar precisamente el punto
de esas plataformas. Si no se las encuentra y si se pasa unos
kilometros al lado y demasiado cerca hacia la orilla, asi se
atasca inevitablemente en el fango salado.
Porque ya conocíamos de
estos riesgos y perfidias, habíamos preparado muy bién
este viaje. También sabiamos de los bolivianos que se
usan los cerros al horizonte como puntos de orientación.
Estos tienen una altura de 4.000 a 5.000 m, pero porque ya se
esta en 3.700 m y por el efecto de la encorvadura de la tierra
y las distancias tan largas, los cerros no siempre estan muy
bién visibles. Además, nosotros no conocemos sus
significados. Por eso nesecitamos una solución alternativa.
En este terreno, tampoco una brújula puede ayudar mucho,
porque indica solo la dirección, pero no el punto de la
plataforma. Para evitar el peligro de perderse traíamos
un GPS (Global Position System) y, en La Paz, compramos mapas
excelentes donde se puede encontrar cada camino. Sin embargo,
el viaje fué un poco una aventura atrevida.
El mejor tiempo para viajar al
salar son los meses de julio hasta noviembre, cuando el salar
esta (casi) totalmente seco. En Bolivia estamos en el hemisferio
sur y por eso corresponden esos meses con los de invierno y primavera
en Europa. El verano allí es la estación de lluvia
y el salar se llena de mucha agua y su superficie es blanda y
fangosa. Entonces, no es posible atravesarlo.
Invierno en el altiplano, esto
quiere decir: días soleados y secos en un aire infinito
claro y enrarecido que no se puede calcular correctamente las
distancias, sino puede producir reflecciones sobre la sal. Invierno,
esto quiere decir también: noches frias y estrelladas
con temperaturas entre -10° hasta -15° C y sin ningúna
calefacción. Pero si se está listo para aceptar
todo esto, se pueda vivir la naturaleza con una intensidad tan
fuerte como no se puede imaginar en el mundo lleno de la civilización.
Allí, en medio del salar se encuentra un silencio indescriptible
y con toda la soledad se tiene un sentimiento de libertad increible,
pero también de estar perdido...
Las enormes cantidades de sal,
se cultivan en un solo lugar. Allí en el pueblo de Colchani,
la gente trabaja en empresas familiares por orden de un consorcio
americano. Primero se amontonan pequeñas colinas de sal
para dejar desaguarlas. Después se las llevan en camiones
al pueblo. Allí se limpia y seca la sal y al final toda
la familia está sentada ante un monton de sal llenando
en bolsas de plastico para venderlo a este consorcio.
Justamente 10 km más al
oeste de Colchani y de la entrada en las salinas se encuentra
un hotel de sal. Todo el edificio esta construido de sal. Se
formaron bloques grandes como piedras y también los muebles
estan hecho de sal: mesas, sillas, camas etc.
Porque no sabiamos como llegar a este hotel, tuvimos la idea
de seguir un grupo de turistas en un coche Jeep. Desde Uyuni
(30 km de distancia) se organizan tours al salar. Junto con estos
turistas llegamos también a la isla de Pescado, que esta
en medio del salar. La isla se levanta 40 m y tiene la forma
de un pescado y su singularidad es que hay allí un bosque
de cactus.
 La isla
de Pescado está a una distancia de 70 km del hotel de
sal y el camino sigue más de una hora siempre al oeste
a través de esa infinita y plana llanura, sin que se pueda
verlo. Primero en los últimos kilómetros se la
puede descubrir en el horizonte. Esto también es la consecuencia
de la encorvadura terrestre - y de verdad, viajar por el salar
es una experiencia extraordinaria y de un suspenso indescriptible.
En medio del terreno plano de
sal, allí en la isla, el silencio, la tranquilidad y la
soledad son grandiosas, sobre todo cuando se queda solo allí
después del abandonar de los turistas.
A nosotros no nos resulta fácil despedirnos de este paraíso,
pero tenemos que llegar al hotel antes de la noche. Con la ayuda
del GPS y los datos acumulados entretanto de los puntos geograficos,
con todo esto, por nuestra parte, es muy fácil encontrar
la vuelta, aunque estamos muy solos en este infinito desierto
de sal. En el camino disfrutamos del silencio, de la soledad
y del indiscriptible vacío de este paisaje.
En el hotel nos sirven una cena
del país con arroz y carne. Esto nos gusta muy bien y,
sobre todo, calienta. Por cierto hay un generador que produce
electricidad, pero no calefacción, Han convertido un viejo
barril para funcionar como estufa. Pero esto calienta no más
que sus alrededores. El resto de la sala y de la casa queda con
el frío. No queremos creerlo, pero, en efecto, las camas
tienen temperaturas muy agradables y son comodas también.
Sobre los bloques de sal tienen colchones de mucha espuma y diversas
cubiertas de lana. Así tenemos una noche muy grata y bién
guardada de la luna llena.
En la mañana próxima,
un buen desayuno con mate de coca nos espera. En el aire enrarecido
de aquí, la coca es un componente muy importante en la
vida de la gente. El mate anima la circulación sanguinéa
y favorece la formación de glóbulos rojos que abastecen
el cerebro con oxígeno para evitar el soroche (la enfermedad
de la altura).
Después del desayuno,
paseamos encima de la sal, charlamos con otros huespedes del
hotel y disfrutamos del silencio y de la soledad del salar. Todo
el alrededor parece como hielo y nieve, y por mi parte, siempre
estoy sorprendida que el suelo no es resbaladizo y, cuando se
le toca, no es frío tampoco. Finalmente, después
de unas horas, decedimos atravesar el salar hoy para seguir el
viaje hacia el suroeste de Bolivia.
La confianza en nosotros no es totalmente convincente. Ya tenemos
un sentimiento un poco crítico por el hecho de viajar
casi 100 km muy solos a través de esta nada, con la obligación
de encontrar un único punto. Una y otra vez, retardamos
la salida. Finalmente una familia boliviana llega en su coche
preguntando por el mismo camino que nosotros tenemos que buscar
también. La gente del hotel les indica un cierto cerro
en el horizonte como orientador. La familia parece escéptia
y nosotros les ofrecemos acompañarles. Pues, partimos
juntos hacia el incierto - ellos van hacia su cerro y nosotros
seguimos la flecha del GPS.
Con ayuda del mapa, nosotros
mismo habíamos averiguado y acaparado ese punto tan lejano
y salvando. Pero quién puede asegurarnos que el punto
sea cierto? O que no va a dirigirnos al fango?
Ahora estamos muy solos con estas
dudas y después de una hora. la superficie se convierte
más y más en un lago de agua salada. Pasamos através
de unos 30 cm de agua. Desde aquí ya no se puede ver ningúna
huella y nos sentimos muy solitarios.
Los bolivianos nos habían
asegurado que en estos tiempos el salar era totalmente seco y
que habia una señal en la entrada de la plataforma. Por
otro lado, un amigo nos habia descrito en forma muy dramatica
los peligros de perderse y también del estar atrapado
en el fango salado...
Depués de pasar unos kilometros
por el agua, de repente puedo ver muy a lo lejos una cosa como
un palo. Parece que también la flecha del GPS lo ha visto!
Muestra justamente hacia allí!
Nos acercamos y lo identificamos
como la señal en la entrada de la plataforma. Tocamos
la bocina a nuestros acompañeros y les hacemos señas.
Muy poco después llegamos todos a la rampa y estamos en
seguridad. El GPS nos había salvado!
Por muchos baches logramos la
cuesta del salar y nos despedimos de la familia yendo desde aquí
para ir en otra dirrección. Nosotros dos estamos muy aligerados
y felices de haber sobrevivido al salar en forma tan buena y
ahora seguimos contentos el camino más al sur del altiplano
donde nos espera un mundo magíco con altos cerros, volcanes
y lagunas de aguas coloradas lleno de flamencos y muchas cosas
más...
Se dice que el país de
Tibet sea el techo del mundo y que Bolivia sea el Tibet de Sudamérica.
Ambos países están situados en una altura de más
de 4.000 m s.n.m. y también la gente se parece en su aspecto.
Pero, aunque hoy en día no hay ningún problema
de viajar a Tibet, aquí en Europa, casi nadie
tiene la idea de viajar por el altiplano boliviano.
Esa palabra no quiere decir nada
mas que "terreno alto y plano" y se refiere esta parte
del país que esta
extendido justamente a esa altura de más de 4.000 m. El
altiplano se extiende sobre el oeste de Bolivia
hasta muy al norte de Argentina y también hacia la región
andina del norte de Chile.
Bolivia está situada en
el centro, en el corazón, de Sudamérica sin acceso
al mar y su rincón más al
suroeste es la región más fría del país
con temperaturas de + 20° C por el dia y - 20° C por
la noche sobre
todo el año. El paisaje esta formado de desiertos, montañas
y lagunas con aguas de muchos colores en lo
cuales hay bandadas de flamencos buscando alimentos.
En éste terreno tan hostil
de vida existen unos pocos caminos mineros y cuando la circulación
humana
está acostumbrada a ese aire enrarecido, mejor, cuando
se ha proveido con medicamentos contra el
soroche, entonces, allí en el altiplano, se puede descubrar
un mundo casi irreal. Pero una condición
absolutamente necesaria es tener no solo un gran amor por la
naturaleza sino también un saco de dormir
extraordinariamente caliente!
Nosotros habiamos elegido esta
región tan inhospitalaria como objeto de viaje y después
de haber
atravesado el Salar de Uyuni, que es el salar más grande
del mundo, seguimos viajando hacia el sur. El
camino nos conducía por el ancho valle del Salar de Chiguana
donde imposantes volcanes determinan el
paisaje por muchas horas. Una vez cruzamos la vía del
ferrocarril Uyuni - Ollagüe y encontramos el pueblo
de Chiguana, donde hay un control militar porque no estamos muy
lejos con la frontera chilena.
Después de charlar un
rato con los militares, seguimos el camino lejos al sur. Ya después
poco tiempo, la
ruta sale del salar y sube por una cuesta acantilada a una meseta.
Seguimos por un montón de manojos
que están reemplazando poco a poco de un desierto de piedras.
El salar abajo esta a una altura de 3.700
m y ahora llegamos muy pronto a una altura de más de 4.000
m. Allí ya no hay ninguna forma de
vegetación.
El camino nos conduce al alrededor
del imponente y activo volcan Ollagüe y sigue acompaña
la frontera
chilena/boliviana a una cierta distancia. De lacima del volcan
siempre brotan vapores sulfurosos y nosotros
estámos sorprendidos de que cada vez hay caminos todavía
más malos que antes ... Pero el paisaje
singular compensa todo el esfuerzo y la pena, cuando, de repente
en una hondanada, miramos a la
hermosa Laguna Cañapa.
El lago intenso azul esta rodeado
de una orilla blanca de sal y en el agua poca profundo estan
numerosos
flamencos buscando alimentos. Nosotros, nos vamos por los matorales
y nos quedamos mucho tiempo en
la orilla de la laguna disfrutando la tranqilidad y la paz de
la naturaleza.
Más tarde, encontramos
cuatro lagunas más en el camino, todas situadas a una
altura de 4.200 m y
siempre separada por una loma.
Después de las lagunas,
el camino sube hasta una altura de 4.760 m y sigue conduciendo
a través de una
llanura desierta, infinita y solitaria, llamada Pampa Siloli.
Allí ni hay fauna ni flora y cerros de muchos
colores o cubiertas de nieve nos acompañan en el horizonte.
Muy súbito encontramos un grupo de piedras
casi como tirado a la arena del desierto. El viento y la erosion
les han formado en esculturas fantásticas.
Algunas tienen caras de animales y otro parace a un arbol. Nosotros
tenemos un sentimiento de estar en
un mundo fabuloso.
Abandonamos las figuras fabulosas
allí y continuamos el viaje a través del desierto
contando con el GPS
(Global Position System). Nuestro destino es la Laguna Colorada
que está allí en algún lugar entre los
cerros en el horizonte. En su orilla esperamos encontrar un refugio
por el frío de la noche .
Con el aire enrarecido, como
lo domina las alturas de más de 4.000 m metro, no es posible
apreciar
concretamente las distancias. Los cerros parecen a estar muy
cerca pero en realidad falta mucho para
llegar allí. Los colores son más intensos. Todas
las huellas parecen las mismas. Todo lo contiene el
peligro de perderse. Para evitar esto, dimos en el GPS los datos
geograficos del refugio en la Laguna
Colorada y ahora seguimos a la flecha en el display. Sabemos
que no estamos muy lejano ¿pero vamos a
encontrarlo sin problemas?
Allí! - De repente lo
vemos en el horizonte! Alegres y contentos nos acercamos y muy
pronto llegamos a
nuestro destino: la hermosa Laguna Colorada!
La Laguna tiene una superficie
de 40 km² y una singularidad es el color rojo de sus aguas
que está
causado por distintas algas y se cambia con el clima y el tiempo
del dia. Sobre el agua flotan colinas de
borax blanco, pareciendo a trozos de hielo y en el agua hay numerosos
flamencos. Nos preguntamos
como los parajos pueden sobrevivir las extremas temperaturas
nocturnas de -20° C y más.
El color del agua en la Laguna
Colorada cambia de un rojo intenso claro sobre el color de la
sangre hasta
muy morado. Es increible pero en este mundo tan hostil a una
altura de más de 4.000 m, se encuentran
tres tipos diferentes de flamencos en la laguna. Todos pueden
vivir uno al lado del otro porque sus picos
son diferentes y cada tipo de flamenco se alimenta de otra forma
de algas.
En los alrededores de la laguna
viven unas colonias de Vizcachas. En el primer momento, estos
animales
parecen conejos con colas largas, en verdad pertenecen a la familia
de cuyes y brincan como canguros.
Aquí hace muy frío
y después de la puesta del sol ya no se puede estar en
el aire libre, tampoco con la
luna llena en el cielo.
También en la habitación
del refugio hace tanto frío que podemos ver el vapor de
nuestra respiración.
Estamos contentos de tener una ocasión de cocinar una
sopa caliente antes de introducirnos en los sacos
de dormir.
Por la noche sube una tempestad
casi como un huracán. El refugio primitivo no contiene
más de paredes
y un techo de chapa ondulada y el viento no tiene problemas de
entrar. Esperamos con toda la alma que el
viento nos deje el techo.
De verdad la tempestad no distruyó
el alojamiento y en la mañana nos calentamos las manos
en una taza
de té. Fuera en el lago, el huracán ha acumulado
las colinas de borax como banquisa en la ártida y no se
puede ver ningún ser de vivo. Nos dicen que tuvimos -23°C
por la noche y nos preguntamos como los
flamencos podrian sobrevivir esto.
Para lograr hasta aqui en esta
región inhospitalaria viajabamos tres días y casi
500 km sin tener la
oportunidad de la civilización. Tuvimos que organizar
todo, no solo para nosotros sino también para el
coche. Encima del techo del vehiculo tenemos un depósito
para cien litros de gasolina. Además hay una
manguerita para pasar el liquido valioso. Pero hoy por la mañana,
con las temperaturas tan bajos, es
imposible fijar la manguera en el empalme. Primero se tiene que
calentarlo y reblandecerlo con una vela.
Después de echar gasolina
en el depósito del coche, nos bajamos a la laguna. El
viento todavía siempre
sopla muy fuerte y el aire esta lleno de sal y de arena. Sin
embargo quedamos mucho tiempo en las orillas
de esa laguna tan fascinante y siempre encontramos nuevos motivos
para sacar fotos.
Todo por aquí nos parece
ser muy irreal. Estamos en la misma altura que tiene el Mont
Blanc, el cerro
más alto de Europa, pero no estamos rodeados ni de hielo
ni de nieve sino de una laguna de muchos
colores en la mitad de una imensa meseta y sobre todo, esto desencadena
una tempestad que amontona
las colinas de borax encima del agua.
Amigos bolivianos nos habían
recomendado visitar una antigua mina de plata que esta a unos
100 km
cerca de aqui. El camino por ahí continua a través
de este mundo solitario y pitoresco del altiplano. Pero
con el viento presente no tenemos ganas de quedar aqui más
tiempo y decedimos viajar hacia Chile para
disfrutarnos otra vez de las bondades de la civilización.
Abandonamos la laguna roja hacia
el sur. El camino sigue subiendo y pronto podemos ver el lago
muy
abajo. Con sus aguas rojas nos saluda por la ultima vez antes
de desaparecer detrás de una curva.
El camino está en buen
estado y siempre todavía está subiendo. Una hora
llega más tarde, llega a su
punto más alto, a una altura de 4.963 m. Ahora se puede
bajar en el campo geotérmico del geiser de "Sol
de Mañana".
Allí se esta siempre todavía
a 4.900 m y en medio de un terreno con solfatares muy activos.
Solfatares son
ojos de fango borboteando de lo cuales sale un vapor sulfuroso
oliendo muy mal. En una esquina de esta
cocina del diablo se encuentra el geiser. Vapores blancos brotan
casi dramatico desde un ojo imenso
hacia el cielo. Los alrededores estan llenos de pequeños
crateres y solfatares y el vapor sulfuroso cubre
los sentidos.
Todo nos parece como la entrada al inferno. Nos despedimos pronto
de este lugar tan extraño y seguimos
el camino más hacia el sur. Después de un rato,
al horizonte, vemos un gran salar estendido entre
diversos cerros. Es el Salar de Chalviri con su laguna grande
y también llena de flamencos. En la orilla,
donde el camino pasa, hay una terma natural y, por el aire frío
aquí, es una bondad de calentarse en el
agua agradable temporada.
Después de un descanso
abundante seguimos el camino a través de un desierto de
arena y hacia un cerro
de muchos colores. Más al lado se encuentran unas piedras
grandes. Hace mucho tiempo atras, un
volcán les ha tirado allí y ahora se parecen a
esculturas surrealisticas. Por eso son llamado "Rocas de
Salvador Dalí" en recuerdo del maestro más
famoso de esta forma de arte.
A una altura de 4.700 m, el camino
pasa por el hermoso volcán Aguas Caliente y sigue por
un paisaje de
intensos colores. Casi una hora más tarde, después
de continuar viajando, llegamos a una laguna
esmeralda situada al pie del volcán Licancabur, 5.976
m. El gran volcán se refleja en el agua.
El Licancabur es un cerro fronterizo
con Chile. El control de aduana se encuentra muy cerca con la
laguna
a una altura de 5.000 m. De allí sigue el camino alrededor
del gran cerro y se convierte en una ruta
pavimentada que llega muy pronto al pueblo de San Pedro de Atacama.
La distancia desde de la frontera
hacia allí son 65 km y la diferencia de altura son 2.500
m. Aún que ese pueblo es un oasis en el desierto
de Atacama, se puede disfrutar muy bien las bondades de la civilización
allí. |
